“Полезные советы”

Статистика показывает, что в 25% случаев назначаемые врачами лекарства или неэффективны, или плохо переносятся. Поэтому, в первую очередь, следуйте рекомендации врача, которому вы доверяете. Если нет возможности проконсультироваться с лечащим врачом, обратитесь в бесплатную справочную телефонную службу-консультацию. Нужен совет конкретного специалиста – узнавайте, когда он будет на дежурстве.
 
Консультация продавца лекарства, как правило, необъективна. Он – заинтересованное лицо, вынужден рекламировать, навязывать товар, от этого зависит его заработок.
 
С другой стороны, достаточно распространенная практика среди некоторых врачей – назначать дорогостоящие дженерики (не путать с аналогами, которые показаны при тех же симптомах, но имеют другое основное действующее вещество!). Что такое дженерики? Это лекарства-заменители, имеющие одно и то же основное действующее вещество (т.н. Международное непатентованное название (МНН). Другими могут быть вспомогательные вещества, технология приготовления, страна-производитель и, конечно, цена. Например, венгерский препарат «Но-шпа» – заменитель нашего «Дротаверина», а импортный «Кавинтон» – тот же «Винпоцетин».
 
Причем утверждение, что дорогостоящее (и часто агрессивно рекламируемое) лекарство имеет лучшее качество и более совершенную технологию изготовления, не всегда оправдано. Воздействие лекарства на человека очень индивидуально, избирательно. Если нет ожидаемого эффекта от лекарства – пробуйте его заменители (дженерики). Но какой бы заменитель вы ни выбрали, придерживайтесь назначенной дозы основного вещества.
 
У нас за некачественную инструкцию к лекарству пока еще не предусмотрены юридические санкции, как это принято в странах ЕС, но это – документ, который должен быть достаточно «развернутым», подробным, особенно в таких графах, как «Противопоказания», «Побочные эффекты», «Совместимость с другими лекарствами». Подробная информация – показатель того, что лекарство тщательно исследовано.
 
Например, в группе дженериков-стимуляторов мозгового кровообращения, улучшающих память, таких, как «Мемоплант», «Танакан» и «Гинко билоба», только французский производитель предупредил о том, что нельзя советовать другим принимать это средство. Как оказалось, это лекарство у некоторых людей (индивидуальная реакция) вызывает стойкое повышение давления.
 
Поинтересуйтесь, совместимо ли выбранное лекарство с тем,что вы уже принимаете. Тут следует обратить внимание на три важных момента. Первый и главный момент – знать основное действующее вещество лекарства, чтобы избежать дублирования, «лошадиной дозы». Например, парацетамол – жаропонижающее, противовоспалительное и обезболивающее средство – занимает первое место по отравлениям от передозировки и является главным компонентом в таких лекарствах, как «Эффералган», «Панадол», «Тайленол», «Калпол», «Колдрекс», «Солпадеин», «Фервекс», цитрамон-экстра и др..
 
Второй момент – узнать, совместимы ли лекарственные группы. Например, в составе противогриппозных и обезболивающих средств часто содержится кофеин, а он несовместим с лекарствами для улучшения памяти, мозгового кровообращения. Или, например, вы – заядлый курильщик «со стажем» – заметили, что появились проблемы с сердцем, сосудами, «скачет» давление, и пытаетесь отказаться от пагубной привычки. С этой целью вы решили попробовать рекламируемые лечебные жевательные резинки, заменяющие никотин. Не стоит этого делать: они противопоказаны при сердечно-сосудистых нарушениях.
 
Третий момент – не принимать лекарства однотипного действия. Например, если вы уже принимаете успокоительное (седативное) средство или лекарство, понижающее давление, не прибавляйте к нему еще и снотворное – может понадобиться вызов «Скорой помощи».
 
Очень распространенное явление, когда при покупке лекарства советуют параллельно пить поливитамины. Витамины – такое же лекарство, как и любое другое. Это – синтетический химический продукт, который нужно строго дозировать, пить ограниченное время, он способен вызывать побочные эффекты, его придется организму частично выводить, как чужеродный. И если, например, проводится лечение желудочно-кишечного тракта, то организм испытывает дефицит витаминов именно группы В, а не поливитаминов любого состава.
 
Учитывая увеличение количества людей с ослабленным иммунитетом (как следствие ухудшающейся экологии), нужно быть готовыми к появлению аллергических реакций организма при употреблении лекарств. Причем тех лекарств, которые раньше не вызывали аллергии. Потому стоит поинтересоваться и этой стороной вопроса. Предпочтение при покупке – лекарствам с надписью «Гипоаллергенно».
 
Обратите также внимание на срок годности, герметичность упаковки и требования к условиям хранения лекарства. Покупая, например, таблетки «Йогурта», которые фармацевт берет с витрины или с полки, а не из холодильника, вы просто выбрасываете деньги – ведь активность бактерий при неправильном хранении будет явно снижена, если не потеряна.
 
Покупая лекарство для пожилых людей, выбирайте щадящую дозировку, т.к. организм в этом возрасте становится более уязвим к чужеродному вмешательству. Будьте внимательны к своему здоровью!
 
http://shkolazhizni.ru

Коктейль для детей и любимых женщин
 
Необходимы:
2 яблока
2 киви
2 апельсина
2 банана
15-20 виноградин
5-6 ягод свежей клубники
Способ: Свежевыжатый сок одного апельсина залить в форму для приготовления льда, заморозить. Яблоки, виноград, бананы, киви, апельсин нарезать на мельчайшие квадратики. Всё смешать в одной ёмкости, добавить кусочки апельсинового льда. Подаватьв высоких стаканах.
 
ОРЕХОВО-БАНАНОВЫЙ КОКТЕЙЛЬ
 
Продукты:
На 2 порции:
1 средний банан
150 гр йогурта с фундуком
300 мл свежего молока, охлажденного
 
Способ: В блендере взбиваем банан, йогурт и молоко. Разливаем по бокалам, украшаем и подаём.
 
Коктейль Белая леди (White lady)
 
Состав:
6/10 джина
3/10 Куантро
1/10 лимонного сока
примерно 1/2 чайной ложки яичного белка
спираль из цедры лимона для украшения
 
Способ:
Вливаем джин, Куантро, лимонный сок и яичный белок в коктейльный шейкер. Встряхиваем до перемешивания, затем сливаем в коктейльный бокал. Украшаем коктейль Белая леди спиралью лимонной цедры.
Время приготовления: 3 минуты
 
Коктейль Клуб (Club)
 
Состав:
3 кубика колотого льда
50 мл шотландского виски
2-3 капли гренадина
2 капли биттера Ангостура
для украшения: спираль из цедры лимона, 1 коктейльная вишня
 
Способ:
Положите лед в барный стакан. Добавьте биттер, затем виски и гренадин. Хорошенько помешайте. Сцедите в коктейльный бокал и украсьте спиралью лимона коктейльной вишней.
Время приготовления: 3 минуты

Диафрагма
На большинстве аппаратов обозначен буквой «А» – Aperture (диафрагма). В этом режиме вы вручную задаете значение диафрагмы, а автоматика, учитывая освещенность, устанавливает под нее выдержку, т.е. автоматика не может уже сменить выбранное вами значение диафрагмы. А зачем это надо? Делается это в тех случаях, когда необходимо получить ту или иную глубину резкости. И тут необходимо дать опять немного теории.
Глубина резкости показывает, что в пределах определенного расстояния (например, от 5 до 10 м) все детали будут находиться в резкости, не смотря на фокусировку объектива на конкретном предмете (например, на расстоянии 7 м). Причем чем сильней диафрагмирование, тем больше глубина резкости. Следует также отметить, что эта величина зависит и от фокусного расстояния объектива (от положения трансфокатора, так называемого зума): чем больше фокусное расстояние, тем меньше глубина резкости.
Смысл состоит в следующем. Если вам необходимо разделить планы (передний, средний и дальний) и выделить среди них какой-либо объект, советую выбрать меньшее значение диафрагмы. При увеличении этого значения зона, где всё будет в резкости, будет расширяться. И при максимальном значении диафрагмы будет в резкости практически всё, особенно при небольшом фокусном расстоянии. Это делается для того, чтобы позиционировать взгляд того, кто будет смотреть фото на нужном объекте. Человек инстинктивно видит в первую очередь только резкие детали, расплывчатые остаются незамеченными. Это очень эффективно, когда хочется отделить нужный объект от фона. В основном этот эффект используется для съемки портретов, т.к. основа такой фотографии – люди.
 
Приоритет выдержки (S)
 
Обозначается буквой «S» – Shutter (затвор). Тут пользователь жестко задает скорость затвора, а автоматика подбирает диафрагму.
Здесь достигается различные эффекты, если предметы в кадре движутся. Если необходимо «выхватить» момент, чтобы изображение предмета было статичным и четким, выбирайте выдержку покороче.
На практике это «250» и короче (смотря, какая скорость движения). Но случается и так, что необходимо показать на снимке именно движущийся предмет, а не застывший на века. Тогда следует установить выдержку подлинней, например, «60» и длиннее. Тогда движущиеся детали будут смазанными, что указывает на динамику движения. при выборе выдержки «30» и длинней, уже сказывается тряска фотоаппарата в руках – держите его уверенно, но, не сильно сжимая, либо пользуйтесь штативом.
Можно провести простой опыт. Установите в этом режиме длинную выдержку (она, как правило, обозначается «NR») на значения скажем «3» (1/3 сек.) или того круче на 1 сек. Наведите объектив на включенную люстру, торшер или т.п. осветительный прибор. После спуска затвора водите, круговыми или другими произвольными движениями, камеру так, чтобы люстра была в поле зрения объектива. У вас выйдет загадочный абстракционизм.
При съемке со вспышкой помните, что для синхронизации многих вспышек требуется выдержка не короче «90». Если будет короче, то нормальную освещенность будет иметь только очень узкий участок, где выхватил «затвор». Но это не для всех аппаратов, ибо конструкция затвора и вспышки различны. Попробуйте на своем.
Имейте в виду, что необходимо корректно подбирать выдержку, т.к. автоматика подберет экспозицию, но может не избавить от перегиба в достижении эффекта. Например, если выбрана слишком длинная выдержка, то может получиться, что всё будет смазано и ни о каком эффекте движения речи уже не пойдет.
 
Ручной режим (M)
 
Обозначен как «М» – Manual (вручную).
В данном случае и выдержку, и диафрагму необходимо устанавливать вручную. Автоматика лишь поможет вам проконтролировать правильность уровня экспозиции по экспонометрической шкале в виде линейки. Посередине нулевая отметка (0) – нормальная экспозиция, влево минус (-) – недодержка, вправо плюс (+) – передержка. Есть аппараты, которые уровень экспозиции, вдобавок к указанной линейке, отображают как есть на самом дисплее, т.е., дисплей отображает темней или светлей.
 
Зачем же нужен ручной режим?
Чтобы создать либо эффект ночи днем, либо, наоборот, эффект дня ночью.
Режим «М» помогает тогда, когда автоматика не смогла предложить свой вариант развития событий. Например, когда слишком темно или слишком ярко.
Правда, в таких случаях автоматика серьезных аппаратов тоже не бесполезна. Многие аппараты имеют возможность корректировки экспозиции, т.е. можно принудительно заставить снимать с недодержкой или передержкой в достаточно больших диапазонах.
Автоматика определяет необходимое значение экспозиции с помощью встроенного экспонометра. Здесь могут быть тоже различные варианты. В основном, для большинства случаев подходит мультишаблонная фотометрия. В этом случае изображение разделяется на составные области (секторы), и фотометрия выполняется для каждой области. Таким образом определяется хорошо сбалансированная экспозиция без появления чрезмерного контраста, т.е. величина экспозиции здесь некий компромисс.
Есть еще и центральная фотометрия, т.е. когда замер происходит по предмету находящемуся в центре кадра. Кстати, с такого способа начиналось развитие камер со встроенными экспонометрами. А так же встречается и местная фотометрия. Это практически то же самое, что и центральная, но площадь, по которой определяется экспозиция, очень мала (практически в точке), что позволяет определить экспозицию по конкретному предмету.
Суть двух последних способов заключаются в том, чтобы более корректно (без компромиссов) определить экспозицию на необходимом объекте, игнорируя при этом фон. Это требуется, например, при портретной съемке.
 
Чувствительность (ISO)
 
Есть и еще одна немаловажная деталь в установке экспозиции – чувствительность ISO. Позвольте! Скажете вы, но фотоаппарат же не пленочный! Да, это так, но данную меру чувствительности оставили для удобства пользования, т.к. многие уже привыкли именно к этой системе.
Диапазон допустимых значений тут зависит от самого аппарата, а не от пленки, но, как правило, начинается с ISO 100 ед. и завершается максимумом в 3200 ед. Есть еще и режим «AUTO». Тогда аппарат, в зависимости от освещенности, сам выставит чувствительность. Но при этом он старается выбирать это значение как можно меньше. Ибо здесь, как и на пленке, самое высокое качество при наименьшей чувствительности. Поэтому не увлекайтесь без особой нужды повышением числа ISO.
 
Вспышка
 
Есть еще один фактор, влияющий на экспозицию – вспышка. У вспышки есть ряд режимов, который впрочем, зависит от режима самого аппарата. Как правило, полный перечень «услуг» вспышка предоставит только в том случае, если фотоаппарат установлен в режим «AUTO».
Режимы бывают:
- Автоматический. Вспышка срабатывает (или не срабатывает) автоматически в зависимости от необходимости. И регулируется при этом длительность ее импульса в зависимости от достигнутой освещенности (работает только в режиме аппарата – «АВТО»). Это удобно, экономит заряд батареи аппарата, но не всегда пригодно к использованию. Пример – съемка против света;
Принудительная вспышка (доступна в любом режиме). Срабатывает в любом случае, независимо от освещенности. Длительность импульса не регулируется, т.е. вспышка использует свое ведущее число полностью. Подходит для большинства условий съемки, но расходует больше энергии;
- Медленная синхронизация. При этом скорость затвора будет установлена на более продолжительное значение. Стандартная скорость затвора при использовании вспышки – 1/90 с, т.е. «90». Делается это для того, чтобы проработать фон, ибо до него вспышка, как правило, «не добивает»;
 
    Для всех выше указанных режимов есть режимы с уменьшением эффекта красных глаз. В этом случае перед основной вспышкой следует серия коротких вспышек без срабатывания затвора. Делается это для того, чтобы зрачки у людей, находящихся в темноте, сузились, и глазное дно не отражало красный свет. Имеет смысл применять только при съемке людей, в остальных случаях это пустая трата энергии и времени перед срабатыванием затвора.
 
- Без вспышки. Это режим, когда вспышка не будет использоваться в любом случае. Делается это для того, чтобы не производилась съемка со вспышкой там, где это запрещено и для получения некоторых эффектов, где требуется естественное освещение. Изображение становится более естественным. Так же в продвинутых аппаратах «открывает» некоторые возможности. Например, расширяется «ассортимент» значений в выборе установки баланса белого.
Использование штатной вспышки делает отображение предметов лиц людей на фотографии плоскими. По крайней мере, надо стараться фотографировать немного под углом, чтобы появились тени. Но при больших углах появится чрезмерно большой контраст. Не допускайте распространенной ошибки: когда вы держите фотоаппарат – не закрывайте рукой вспышку.
Какие еще полезные функции предоставляют современные аппараты?
 
Трансфокатор
 
Устройство, позволяющее изменить фокусное расстояние объектива без применения сменных объективов. При этом вам кажется, что тот или иной предмет становятся ближе или, наоборот, дальше от вас, хотя сами вы не перемещаетесь.
Когда объектив с фиксированным фокусным расстоянием вам требуется подойти ближе, либо отойти дальше, что не всегда возможно и на это требуется время, а фотография, как известно, искусство поймать момент. На трансфокусных объективах этого делать не требуется, достаточно повернуть кольцо трансфокатора или нажать на соответствующую кнопку.
Если перемещать в сторону «W» (Wide – широкий), то угол поля зрения объектива расширится. Такой объектив называют короткофокусным или широкоугольным. При этом вы получите вдобавок широкие возможности по установке глубины резкости (т.к. в этом режиме светосила максимальна) плюс хорошее разделение планов. Т.е. в этом случае перспектива расширяется. Но появляются искажения (аберрации) – объекты приобретают бочкообразную форму.
При определенном значении, объектив устанавливается на нормальное значение фокусного расстояния. Как правило, это происходит тогда, когда он «переламывается». Дело в том, что объектив, при движении от «W» к «Т» сначала уходит, а потом опять выходит. Вот точка «перегиба» и есть нормальное фокусное расстояние. Здесь перспектива отображается без искажений (только конструктивные искажения самих линз).
Если установить значение в сторону «Т» (Tele – длинный), то угол зрения сузится, а объектив станет называться длиннофокусным (объективы с очень большим значением называются телеобъективы). Здесь светосила минимальна, что приводит к скудному выбору значений диафрагмы, следовательно, глубины резкости. На телеобъективах светосилы уже крайне не хватает и уже появляются проблемы с фокусировкой. Это связано с тем, что много света теряется в самом объективе. Затрудняется и фокусировка. Но и это еще не всё – повышается влияние тряски аппарата. И опять-таки телеобъективом удастся снимать только со штатива. Перспектива в данном случае сужается, планы плохо разделены (изображение получается плоским), а предметы обретают седлообразную (двояковогнутую) форму.
Помимо оптического зума предоставляемого средствами объектива, есть еще и цифровой зум. Это достигается электронным способом, т.е. происходит масштабирование изображения.
Естественно, качество изображения при этом сильно страдает (появляются характерные квадратики – пиксели). Хотя тут тоже много зависит от аппарата: чем он проще, тем примитивней масштабирование, и посредственней при этом качество.
 

Режимы фокусировки
Когда объект находится не в центре кадра, то очень удобна функция многоточечного автофокуса. Здесь, аналогично многоточечному экспонометру, система оценивает поле по нескольким точкам и устанавливает наиболее подходящую величину расстояния от объектива до предмета съемки. Этот режим подходит для большинства случаев и очень удобен. В режиме аппарата «AUTO» устанавливается именно этот режим фокусировки и смене не подлежит.
Предусматривается еще выбор фокусировки по центру кадра, как это было у фотоаппаратов-предшественников, а также режим регулируемого пятна автофокуса, где можно самостоятельно выбрать точку, по которой будет устанавливаться фокус.
Два последних режима позволяют избежать неких трудностей, например, при съемке через забор. Многоточечная фокусировка в данном случае будет реагировать на сам забор.
В совсем затруднительных ситуациях, например, при съемке через стекло, на помощь придет ручная фокусировка. Тут всё ясно – фокусировку производит сам фотограф. Для упрощения процесса в некоторых аппаратах предусмотрено увеличение рамки фокуса в два раза, чтобы лучше видеть детали, следовательно, произвести более точную фокусировку. При этом следует учитывать, что на все манипуляции будет затрачено больше времени. Могу посоветовать в данном случае, сильней диафрагмировать, чтобы увеличить глубину резкости.
Помните, что автофокус бессилен при съемке однотонных, зеркальных (не следует путать с отражением предметов в зеркале, тогда фокусировка будет успешной) и т.п. поверхностей. В этом случае ему просто не за что «зацепиться». Также проблематична фокусировка в плохо освещенных местах. Правда, на небольших расстояниях спасает встроенная подсветка автофокуса – не загораживайте ее.
Как пользоваться автофокусом?
Если просто нажать на кнопку спуска затвора, то съемка произойдет, но фокус настроен не будет. Чтобы произвести настройку фокуса, необходимо только наполовину нажать на кнопку спуска затвора, дождаться настройки (если выбраны автоматические режимы), об этом, как правило, сигнализирует сигнал и значок на экране, а затем уже полностью нажать кнопку. При этом надо учитывать, если кнопка будет отпущена, то придется производить процедуру фокусировки заново. Данная процедура только для «серьезных» аппаратов, тогда как на «мыльницах» это не действует.
Есть и еще один режим – макросъемка. Она необходима, если вам необходимо что-либо снять ближе, чем позволяет обычный режим.
 
Что такое - баланс белого?
 
Известно, что цветное изображение состоит из трех основных цветов – красного (red), зеленого (green) и синего (blue). Многим наверно известна аббревиатура – RGB, это и есть эти цвета.
Если эти цвета находятся в балансе, то получается белый цвет. Если преобладает какой-либо из цветов, то белого цвета не достичь. Например, при свете лампы накаливания цвет получается желтый (соломенный). При этом балансировка аппарата считает преобладающий свет белым и на фото отображение становится корректным – в данном примере без желтизны.
Какие же бывают режимы балансировки?.
- Автоматическая балансировка – аппарат самостоятельно определяет на его «взгляд» верный баланс белого. Как правило, этого хватает «за глаза», т.к. электроника вполне корректно определяет баланс;
- Балансировка по типу осветительных приборов (лампы накаливания, люминесцентные лампы). Если вы снимаете в помещении при соответствующих лампах, то можно установить балансировку именно в эти режимы. Но опять-таки, автобаланс в большинстве случаев справляется с таким заданием и установка этих режимов не требуется;
- Баланс белого по определенной точке (можно считать ручной режим). Применяется для создания эффектов. Например, если выставить баланс по красному, то все красные детали будут белыми, а общий фон будет весьма специфичным.
Настройка баланса белого в приличных аппаратах динамическая, т.е. с постоянным определением баланса и не зависит от положения крышки аппарата. Чего нельзя сказать о видеокамерах, где данная система весьма примитивна, и надо знать, когда и как настраивать баланс.
Есть еще одна «фишка» цифрового аппарата. Некоторые аппараты позволяют выбрать частоту вашей электросети – либо 50, либо 60 Гц. А при чем тут электросеть? На самом деле казалось бы ни при чем, но связь все-таки есть. А связано это со съемкой при свете ламп, в основном люминесцентных. Дело в том, что такие лампы мигают в такт с частотой сети – это может вызвать мерцание. Вот для этого и нужна данная опция. Аппарат, учитывая частоту, старается сделать так, чтобы не впасть в синхронизм с миганием. Для России эту опцию надо установить на значение 50 Гц.
 
Когда вы уже научитесь получать снимки качественные, придет пора задуматься о композиции в фотографии. Иначе говоря, всё, что «замрет» в кадре должно представлять собой единую завершенную картину.
 
Автор - Юрий Баторгин

Для эффективной профилактики и лечения свиного гриппа, вызванного вирусом  А/H1N1 мы рекомендуем предпринять следующие действия:
 
1. Для больных легкими формами свиного гриппа принимайте следующие лекарства:
 
1.1. Арбидол - 4 раза в сутки по 200 мг каждые 6 часов (суточная доза 800 мг) в течение 7-10 дней *.
 
А также есть его заменитель с аналогичным действием:
 
Интерферон альфа-2b (50000 МЕ во флаконе) в комбинации с Интерфероном гамма (100000 МЕ во флаконе) - 2-6 раз в день (суточная доза 50 000 МЕ и 100 000 МЕ соответственно) в течении 10 дней через день, затем повторить схему лечения*
 
* Примечание - кроме беременных женщин
 
1.2. В случае, если заражена беременная женщина принять следующие лекарства (начиная с 14-ой недели беременности) можно использовать Интерферон альфа-2b в - по 500000 МЕ 2 раза в день (суточная доза 1000000ME) в течение пяти дней.
 
2. Для лечения средней тяжести больных свиным гриппом применяется следующая схема лечения:
 
2.1. Комбинируйте Кагоцел с Арбидолом*:
 
кагоцел - первый день по 2 табл. 3 раза в день (суточная доза 72 мг),
 
последующие 3 дня по 1 табл. 3 раза в день (суточная доза 36 мг);
 
арбидол - 4 раза в сутки по 200 мг каждые 6 часов (суточная доза 800 мг) принимать неделю или 10 дней.
 
Также хорошо помогает следующая комбинация лекарств:
 
Интерферон альфа-2b (50000 МЕ во флаконе) в комбинации с Интерфероном гамма (50000 МЕ во флаконе) - 2-6 раз в день (суточная доза 50 000МЕ и 100 000МЕ соответственно) через день в течение 10 дней, после перерыва в одну неделю повторяется та же схема *
 
Ингавирин - применять по 90 мг 1 раз в день в течение 5 дней (с учетом назначения препарата в первые 2 дня от начала заболевания)*
 
Осельтамивир - 75 мг в 2 раза в день (суточная доза 150 мг) в течение 5 дней*
 
* Примечание - кроме беременных женщин
 
2.2. Беременным женщинам необходимо следующее лечение (начиная с 14-ой недели беременности) можно использовать Интерферон альфа-2b в суппозиториях по 500000МЕ 2 раза в день (суточная доза -1000000ME) в течение 5 суток. Потом в качестве поддержания лечения по 150000МЕ два раза в день.
 
3. При тяжелых заболеваниях свиным гриппом типа АH1N1 комбинация лекарств такая же как и в пункте 2.1.
 
4. Профилактика свиного гриппа у взрослых:
 
4.1. Для профилактики гриппа принимайте Кагоцел - 2 дня по 2 табл. в день, перерыв 5 дней и еще 2 дня по 2 табл. в день.*
 
4.2. Арбидол - в случае если вы контактировали с больным гриппом или ОРВИ - по 200 мг в день в течение 10-14 дней *
 
Во время эпидемии гриппа, для предупреждения  -200 мг 2 раза в неделю в течение 3 недель.*
 
4.3. Интерферон альфа-2b в комбинации с Интерфероном гамма - 1 раз в день по 50000 ME и 100000МЕ через 1 в течение 10 дней*
 
* Примечание - кроме беременных женщин
 
http://skuky.net

КАК выжать больше из аккумулятора телефона?
 
Если Ваш аккумулятор умер, а Вам срочно нужно отправить пару сообщений или позвонить, достаньте его из телефона и согрейте в руках или подмышкой. Затем попробуйте включить телефон и быстро сделайте то, что Вам нужно.